Descubra Nueva-York

Busque el error ... o mejor no se moleste. Porque el mayor error, en Nueva-York, sería querer encontrar una lógica. Nueva-York es todo menos racional, a pesar de la apariencia de sus calles dibujadas con la línea. Extravagante e inusual, está hecho de estos encuentros que bordean la alucinación. Nueva-York es una gran sorpresa. Cualquier cosa es posible, incluso andar en sus dromedarios en la 5ta Avenida como otros pasearían a su perro. Sin nadie, casi, tomándose el tiempo para sorprenderse.

Nueva-York inusual

En la ciudad de emergencia, debes saber cómo vivir rápido, tomar el tren y nunca parar. Nueva-York está en constante agitación, al igual que los vapores creados en el sótano y que forman parte integral del paisaje urbano. Los soldados del fuego, una encarnación bondadosa del héroe estadounidense, a los judíos de Brooklyn, una figura familiar de la ciudad mundial, Nueva-York, están hechos de estos clichés. Tan cliché que uno está seguro, al mismo tiempo, de estar en plena realidad. Y cuando la ciudad muestra sus gigantescos globos y fanfarrias, en la hora tan esperada del desfile, es para expresar lo que es más verdadero: el significado del espectáculo. Walking in Manhattan promete encuentros inusuales: los cuidadores de perros estudiantiles trabajan contra el canino, los hombres de sándwich y los Golden Boys de Wall Street tragando perros calientes. Es descubrir una ciudad en perpetuo movimiento donde uno corre por el placer, donde se mezcla, una y otra vez, en un traqueteo del metro que es todo un viaje. Aquí, el crisol es una forma de vida. Porque Manhattan es un mundo. Un mundo aparte. Los túneles y la gente de Bridges lo saben bien, que cada mañana fluye desde el Bronx, Brooklyn o Queens, con la impresión de venir de muy lejos.

Arquitectura

En la tierra de la libre empresa, el bosque de edificios de Manhattan es un himno a la audacia, desafiando la imaginación. Una saga de Nueva-York, exuberante y lírica, que se lee de arriba a abajo. Una aventura vertiginosa que te alcanza, te derroca, te abruma. Tomar el puente peatonal del Puente de Brooklyn, suspendido a 40 metros sobre el East River, es un espectáculo casi surrealista: el horizonte de Manhattan se eleva en un ruido de fondo que mezcla el silbido del viento en los cables de acero y el Rugido de coches pasando bajo sus pies. Otro sitio, otro período: Wall Street el domingo es un momento puro de felicidad. Salir de Dow Jones y los corredores, el mercado de valores se ha cerrado como una cáscara. La calle más famosa del mundo de las finanzas, vacía de su esencia, respira serenidad.

Times Square

Vista de Brooklyn, la isla de Manhattan parece un enorme barco que refleja en las aguas grasientas los vertiginosos mástiles de sus rascacielos. Con el Puente de Brooklyn, un puente destartalado que sobresale de su lado, como un abordaje. Este puente, que es el decano de Nueva-York, sigue siendo el acceso más hermoso a Manhattan. Debido a su vibrante suelo, sacudido por el flujo de automóviles que rugen bajo las tablas reservadas para los peatones, ya comunica al cuerpo las pulsaciones de la ciudad. Pero también porque este kilómetro de acero suspendido sobre el East River le da al viajero un primer vértigo. Desde el puente abrazamos el distrito financiero, la proa de Manhattan que, a lo largo de las décadas, es propensa a las construcciones inmobiliarias más locas: columnas de vidrio posmodernas, recintos de oficinas y ahora rascacielos monumentales en la altura tentadora. en vano coincidir con la historia del país, como es el caso del nuevo World Trade Center. Sin mencionar el ayuntamiento, construido en el siglo pasado, tratando de imponer su ley en la megalópolis. Perdido en este areópago, el Edificio Woolworth, construido en 1913 por el arquitecto Cass Gilbert, uno de los precursores de la era de los rascacielos, dibuja sus 241 metros de suntuosos arabescos neogóticos. Toda Nueva-York ya está aquí. En esta monumental arrogancia, en esta confusión de géneros. También en esta luz mineral, que esculpe la piedra y el vidrio y da estas torres.

Caminos aéreos de canteras abiertas. Viniendo del mar, como el viento y las gaviotas, la luz se precipita en las calles de Wall Street. Estos estrechos cañones, a la hora del almuerzo, están llenos de miles de empleados cosmopolitas que los bancos desprenden. Frente a la Bolsa de Valores, la Bolsa de Valores de Nueva-York, el santuario del capitalismo que parece un templo antiguo, una multitud de niños de oro se apresura a la tienda de comestibles más cercana.

Un poco de historia

En los bancos del antiguo cementerio de la Capilla de San Pablo, algunos ejecutivos toman su aliento desempacando su emparedado. Construida en 1766, la pequeña iglesia, aplastada por edificios, es la más antigua de Nueva-York. Y uno de los pocos ejemplos de arquitectura georgiana. Wall Street, que solo se convirtió en una bolsa de valores en 1792, es el corazón histórico de Nueva-York. Fue aquí donde los primeros colonos holandeses se asentaron en 1664, la próspera Nueva Ámsterdam pasó a llamarse Nueva-York. En 1835 un gigantesco destruyó los últimos vestigios de la ciudad holandesa. Y De Witt Clinton, un alcalde visionario, pudo crear la primera "cuadrícula", una especie de mapa catastral que divide el centro y el norte de Manhattan en 1928 bloques rectangulares. Una forma de promover la especulación inmobiliaria, en la que se basaron las fortunas de Astor, Vanderbilt y Rockefeller en el siglo XIX. Desde 1880, estas familias numerosas se fijan en la Quinta Avenida, entre la calle 40 y Central Park, donde están construyendo mansiones inspiradas en la Europa antigua. Desde este final de la avenida bañada en oro ha conservado el apodo de "Fila de millonario". Pocas casas sobrevivieron a la erupción de torres. En el período de entreguerras, esta parte de la parte alta fue el escenario de una feroz carrera al cielo.

Desde hace treinta años, los arquitectos han descubierto las virtudes del hormigón y el ascensor. Los desarrollos del Art Deco en Europa les dan sueños de grandeza. Y, con la prosperidad de la década de 1920, las grandes empresas estadounidenses, para hacer que su nombre brille en el cielo de Nueva-York, financian sus fantasías. Primero fue el Edificio Chrysler, un himno refinado para el fabricante de automóviles, que en 1930 perforó el techo del horizonte de sus gárgolas con cabeza de águila y su resplandeciente chapitel de aluminio. Un poco más abajo, el edificio RCA logra igualarlo por el esplendor de sus esculturas que brotan de su corona como destellos hertziens. Un año después, durante la Gran Depresión, General Motors en Chrysler Raising the Empire State, abrumadora columna gris que seguirá siendo la torre más alta del mundo. Debemos subir a la cima del Imperio para ver este bosque de torres hundirse en el crepúsculo. El modesto edificio Flatiron tiene forma de arco, que separa la 5ta avenida de Broadway. En una rapsodia de ventanas iluminadas se puede ver en el norte el biselado de plata del Citicorps Center, en el este las grúas de Brooklyn, en el oeste los 28 edificios del Rockefeller Center y más allá del Hudson, los humos de Nueva-York. -Jersey.

Central Park

Central Park

El naturalismo de Central Park, fiel a la tradición inglesa del paisaje romántico, tiene su efecto. Y, sin embargo, todo es ilusión, ya que todo aquí es artificial. Alrededor de los cuerpos de agua creados con la ayuda de los sitios pantanosos originales se levantan grandes casas grises, como dientes muertos, según la forma de John Dos Passos. Los rayos del sol perforan el follaje de los arces. En las rocas que dominan el prado desierto de Sheep Meadow, dos personas sin hogar despertadas por el rocío exudan sus sacos de dormir. Las ardillas ya han empezado a hacer recados en el césped de los campos de fresas, el jardín de paz ofrecido por Yoko Ono en homenaje a su difunto esposo John Lennon, asesinado en la acera opuesta, frente al edificio Dakota donde vivía. En esta madrugada, Central Park se parece a Eden.

Algunas siluetas se deslizan entre los árboles. De hora en hora, las carreteras de asfalto que rodean el inmenso parque se llenan con una corriente de corredores cada vez más densos. Pronto son miles, cuerpos sudorosos empujados a sus últimos límites para que nada pare, para escupir, en un gigantesco aliento mecánico y colectivo, el estrés acumulado detrás de las torres de cristal de la megalópolis. Miles a pie, en bicicleta, en silla de ruedas, en patines o incluso en esquí de fondo sobre ruedas. Algunos, unos auriculares en las orejas, corren mientras arrastran a su niño en un carrito deportivo. Es como si toda la ciudad se fusionara en el mismo impulso, como si el maratón de Nueva-York, que termina en Central Park, se renovara constantemente. Al final del Mall, el largo paseo del olmo sombreado es otro lanzamiento, otro trance: una ronda de jóvenes toboganes en el pavimento y se balancea al ritmo del techno que sale de las tabletas de la nueva generación.

A unos pocos metros de distancia, en un valle de vegetación y rocas, unos cuarenta años azotan la hierba de sus cañas de pescar como si esperaran capturar una trucha. "Repetimos la pesca con mosca con una línea de gancho y línea, es más fácil que en la realidad", dijeron los practicantes, quienes pasan su hora de almuerzo en este entrenamiento inusual. En la calle 67, en el vasto césped de Sheep Meadow, que debe su nombre a los corderos que una vez pastaron allí, los ociosos ya han desempacado su picnic. Este es el prado de la ociosidad: los deportes están prohibidos. Venimos aquí para tumbarnos y contar las ovejas que flotan en el cielo de Nueva-York. Con sus cuerpos semidesnudos extendidos al sol y su aroma a hierbas, Sheep Meadow parece un Woodstock permanente. Un mundo alejado de las dos plazas del impecable green del centro deportivo de césped que domina el prado. En este bastión conservador donde algunas personas ricas de mediana edad comparten las alegrías del croquet y la pelota inglesa, el vestido blanco y el rigor. El extraño y cuidadosamente respetado por una cerca en la que se puede leer "Sólo los titulares de permisos".

El Parque Central ya está hecho, los espacios y las personas que se codean, en el mejor de los casos se observan, pero generalmente se ignoran. Y toda Nueva-York, desde Dustin Hoffman hasta el tendero del vecindario, descansa.

Parque renacentista

Central Park

Central Park fue construido entre 1857 y 1873 para brindar un espacio de relajación para todos los neoyorquinos y especialmente para los miles de inmigrantes que se encontraban en barrios marginales. Las 340 hectáreas superaron los límites de la ciudad. Para los ricos promotores del proyecto, este espacio verde artificial tenía que competir con los parques que habían visitado en Londres y París. Los dos paisajistas seleccionados fueron verdaderos visionarios: Rechazando los modelos clásicos europeos, Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux inventaron un área de juego donde se mezclan senderos, lagos, pistas de hielo y pistas de equitación. Aparte de las rocas, todo en Central Park ha sido moldeado por las manos de los hombres: las colinas, los estanques, los arroyos. Incluso el Ramble, una maleza espesa que domina la extensión pacífica bordeada de cañas del lago, y cuyos senderos ondulados son el hogar de un mundo demasiado perfecto para ser natural. Como esos bosques de Great Hill, todo el camino al norte del parque, casi desiertos, donde los bosques de hayas y los claros se alternan como el pincel de un pintor romántico. En los años 70, esta colina era uno de los lugares más peligrosos de Nueva-York, una guarida de comerciantes y locos. Además, era el parque central en su conjunto el que se había convertido en una feroz. La decoración "construcciones de césped cortadas con graffiti" reforzó la sensación de inseguridad de los caminantes. Incapaz de cubrir los costos de mantenimiento, el municipio dejó que el parque se convirtiera lentamente en un terreno baldío. Hoy en día, aunque todavía no se recomienda caminar por la noche, la tendencia se ha invertido. Las áreas más peligrosas fueron despejadas y replantadas, cazando a la población que anidaba allí. El paisaje ha sido revisado, con la renovación de los puentes de hierro Art Deco y las fuentes neorrenacentistas. Es en el norte, cerca de Harlem, que la transformación del parque es la más espectacular. Contiene el Jardín del Conservatorio y cuenta con jardines franceses, con grandes anillos de crisantemos, un jardín italiano y setos de tejo, y un misterioso jardín inglés. Cerca de Harlem Meer, un vasto estanque, fue limpiado y dragado, con sus orillas replantadas. Sus aguas han sido repobladas y se pueden alquilar cañas de pescar en un edificio que parece una mansión normanda. El parque, que nunca deja de renacer, está lleno de actividad. Se pueden organizar regatas de vela en miniatura en el curso Conservatory Water, jugar en el béisbol y refrescarse en el zoológico de pingüinos cuando, en agosto, el termómetro entra en pánico y asiste a un concierto gratuito en el Ópera metropolitana, o pasear a su mascota tortuga por el césped. Para ser, por un momento, el atractivo de esta escena enorme y permanente que es el Central Park.

El salvaje

El domingo, la carretera principal está cerrada al tráfico vehicular, y los residentes de emergencia, que están corriendo la semana en las calles del distrito financiero, cambian la chaqueta y la corbata para trotar. Una flotilla de velocidad bulímica y dieta sobre vitaminas se rompe en el asfalto de Central Park en rodillos, triciclos, bicicletas de montaña ... sin mencionar los carritos perfilados, modelo especial estudiado para entregar la botella sin parar, ejercicio peligroso que a veces tienta a una joven mientras maneja un par de mancuernas. Coches más lentos y tirados por caballos: el viaje es propicio para las declaraciones de matrimonio. Aquí reinan los individuos más extraños. "Le Sauvage", por ejemplo, quien organiza visitas para mostrar a los escolares la colonia de castores (algunos de los cuales se están desviando en la 5ta avenida ...) Les muestra las plantas comestibles, mientras imita la vida del insectos. En casa, su congelador está lleno de los frutos de su cosecha. Afirma que se alimenta exclusivamente de lo que encuentra en el perímetro del parque. Algunas personas desafortunadas están incluso indignadas de que haga sus compras en un lugar público. Nueva-York se echó a reír cuando el salvaje prometió no comerse todo el Central Park. Desde entonces, la ciudad ha decidido ignorarlo. Central Park recibe a casi 100,000 visitantes al día.

St John the Divine

St John the Divine

San Juan el Divino es la catedral gótica más grande del mundo. Más bien neogótico, ya que su construcción aún está en curso, aunque comenzó en 1892. Durante más de un siglo, la diócesis anglicana de Nueva-York está recolectando donaciones para completar este himno medieval. En el cuerpo del edificio, se inventarán las tres flechas y cientos de esculturas. Incluso hoy en día, los escultores utilizan cinceles y martillos para tallar las formas que consideran adecuadas para la eternidad en la piedra antigua de la ciudad.